Для чего нужна обрезка дерева или кустарника? Может можно обойтись совсем без неё? Может быть, и можно — для некоторых сортов или видов... Но самые распространённые плодовые деревья на рослом подвое без регулярной стрижки вырастают до таких размеров, что без лестницы невозможно собрать плоды, очень трудно провести профилактическое опрыскивание биопрепаратами такого гиганта.

Загущение в кроне приводит к появлению разных болезней. Там наверху вообще трудно сделать нормальную обрезку (например, поврежденных веток), остаются раны с рваными краями, пеньки — всё это источники болезней — и дерево начинает постепенно ослабевать. Молодого прироста становится всё меньше, дерево угасает с каждым годом. Тоже самое относится и к ягодным кустарникам — без ежегодной обрезки они быстро теряют продуктивность и стареют.

Когда же лучше заняться формировкой методом обрезки? Ответ однозначный — весна! Именно весна в нашем южноуральском регионе самое удачное время для того, чтобы привести в порядок наши деревья и кустарники. И именно та пора, когда почва еще мерзлая, пока деревья еще спят и не началось активное сокодвижение. С конца февраля и до начала апреля — самое время.

Почему именно весна, а не осень или зима?
Есть несколько аргументов.

Во-первых: поскольку обрезка — это удаление веток, т.е. лишение дерева (или кустарника) запаса питательных веществ, накопленных за лето и осень.

Ведь перед листопадом дерево запасает в своих тканях «жирок», который будет постепенно расходоваться в «зимнем режиме» и являться залогом успешной перезимовки. Если же мы осенью часть запасов заботливо обрезали и пожелали дереву приятного сна, то получается, что ослабили его перед суровым периодом, т.е. снизили его зимостойкость.

Во-вторых: негативный момент поздне-осенней обрезки в том, что остаются открытые раны, на месте срезанных веток, которые естественно не успевают затянуться до зимы.

И все бы ничего, если бы впереди теплая весна. Но грядет длинная зима с очень сухим и морозным воздухом. И открытые раны — все равно, что открытые ворота для проникновения иссушающей стужи в ткани дерева. А это уже не шутки. Вот потом откуда берутся все весенние неприятные сюрпризы, в виде высохших за зиму веток, отслоения и омертвления коры и прочие неприятности, перетекающие потом в более серьезные последствия (черный рак, гриб Трутовик, и др.).

В-третьих, весна всегда покажет, кто как перезимовал.

Имеются в виду ветки разного возраста. Ведь обрезать весной все равно придётся, даже хотя бы не перезимовавшие подсохшие ветки — делать, так называемую, санитарную обрезку. Так уж лучше сразу весной сделать всю работу по обрезке!

Итак, пришла весна! Приступим к созданию красивой кроны для дерева. Запасёмся необходимым инструментом.

Для обрезки потребуются: плоскостной секатор для тонких веток, сучкорез или специальная ножовка для более толстых, а также садовый нож для зачистки срезов и садовая краска для замазывания ранок. Инструмент должен быть острым, чтобы срезы были чистые, без рваных краев. Тогда и раны быстрее заживают!

Конечно, идеальный вариант, когда вы начинаете формировать дерево с момента его посадки, с ясельного возраста и придаете ему нужную вам форму и высоту. Но не всем это удается, и приходится зачастую иметь дело с тем, что есть.

Попробуем разобраться хотя бы с некоторыми важными аспектами обрезки.

1. Начинаем осмотр дерева на предмет высохших и больных веток, веток направленных внутрь кроны и загущающих её, а также ветвей, трущихся друг об друга. Все это подлежит удалению в большинстве случаев.

Совсем небольшая веточка натерла рану на более толстой скелетной ветви в процессе раскачивания дерева во время ветра.

Вовремя не убранная маленькая веточка впоследствии может привести к потере очень мощной скелетной ветви, а для дерева это большая потеря! Смело удаляем эту веточку.

Если трутся равнозначные по силе ветки, нужно выбрать ту, которая растет в верном направлении, другую — удалить. Либо удалить более слабую.

2. Удаление любой ветки нужно производить без оставления пенька.

3. Рез производим, правильно располагая секатор относительно срезаемой ветки:

Именно так должны располагаться опорное и рабочее лезвия. Если секатор перевернуть, то получить срез без пенька будет невозможно, и тогда рана не сможет затянуться полностью и там, вероятнее всего, заведется гриб Трутовик, разрушая древесину вглубь ветки.

4. Делаем срез «на кольцо». Удаляя ветку, стараемся не повредить коровый валик (колечко коры в месте крепления одной ветки к другой):

5. При верной технике обрезки постепенно затягиваются даже раны у старых толстых веток, не создавая в дальнейшем никаких проблем дереву. Срез «на кольцо» позволяет быстро затянуться появившейся ранке. Ветка была срезана 2 года назад, а ранку обволокла новая кора:

Естественно, что быстрее зарастают ранки после обрезки одно-двухлетних веток диаметром до 1 см, более старые и толстые ветки зарастают дольше, но при верной технике обрезки и они затягиваются. Поэтому важно следить за тем, куда и как растет ваше дерево каждый год и своевременно его формировать.

Кстати, а куда обычно растут деревья? Вверх и в стороны, чего тут думать! Но всегда больше вверх. И «убегают» так далеко, что достать налившиеся яблочки становится нелегко даже бывалому садисту. Око видит, а зуб не ймёт! Но мы ведь можем давать желаемое направление нашему дереву в стороны, и ограничивать его высоту. И все это легко осуществимо с помощью обрезки.

6. При обрезке весной однолетнего побега средней силы (50-70 см) на какую-либо почку, три нижние почки под этим срезом дают мощные приросты, которые растут в ту сторону, куда были направлены соответствующие почки на ветке.

7. а) Если побег растёт вертикально вверх, то давление сока в нем выше, и такая ветка долго не обрастает плодовыми образованиями, а продолжает расти вертикально 2-3 года, до появления боковых побегов. И наоборот, чем ветка ближе к горизонту, тем большее в ней замедление сокодвижения и значительно быстрее появляются коротенькие плодовые веточки, так называемые шпорцы и копьеца.

Почка возле среза (назовем ее почка 1) дает самый сильный побег (побег 1) , а почки 2 и 3 — более слабые (побег 2 и побег 3). Теперь в зависимости от того, что мы хотим от этой ветки, делаем дальнейшую обрезку.

б) Если ветку срезать коротко, то из нее вырастут более мощные побеги, и наоборот, если ветка срезается только на кончике (примерно на 1/4 длины), то на ней появляется больше побегов, но более слабых. Зная эти правила, мы можем превращать ту или иную ветку либо в растущую, либо в плодоносящую.

Пример обрезки. 
Побег 1 оставляем полностью, если он растет в нужном направлении. Если нет, то режем его на ту почку, которая смотрит в нужном направлении. Побег 2 смотрит вниз и движение сока в нем замедлено, поэтому из него получится плодовая веточка, особенно если его еще немного ослабить обрезкой примерно на 1/3-1/4 его длины. Побег 3 можно либо превратить в плодовую ветку укоротив его слегка, либо в сильную растущую ветку, укоротив его почти на половину или более и дать ему нужное направление роста.

Вообще всё индивидуально, и вам решать, куда направить будущие ветки ваших деревьев и какими они будут. Тут нужно подключать фантазию и развивать пространственное мышление, чтобы понять, как будет выглядеть эта ветка через год и даже два.

После произведённой обрезки рекомендую замазать раны, но только не садовым варом, а специальной краской для деревьев «Удача», которая образует паропроницаемое (дышащее) покрытие на срезе при этом обладает бактерицидными и заживляющими свойствами, не давая шансов развитию грибковым заболеваниям.

В этой статье дано далеко не всё по обрезке и формировке, но, зная хотя бы вышеизложенные принципы, вы сможете увереннее работать с деревьями.

Вдумчиво подходите с секатором или ножовкой к вашим питомцам. И тогда они отблагодарят вас прекрасным урожаем самых вкусных на свете плодов!

Дмитрий Славгородский,
Центр природного земледелия «
Плодородие», Челябинск

Источник