1. Как часто поливать виноград.

На промышленных виноградниках поливальным сезоном считается период с 15 апреля по 15 октября. Интервал между поливами 15 дней, итого - 7-9 поливов за сезон. В небольших виноградниках надо стараться приурочивать поливы к пикам потребности растений: 

Первый полив - сразу после сухой подвязки побегов (совмещают с подкормкой аммиачной селитрой – почва холодная, и растения могут испытывать азотный голод).

Второй - внеплановый полив проводят после обрезки, если в течение недели не пошла пасока (либо идет слабенько), значит, с кустами непорядок (иссушены в течение зимы или подмерзли).

Третий полив - как только побеги достигнут 25-30 см - во время бурного роста влага просто необходима (поддержать рост поможет подкормка аммофоской или Кемирой).

Четвертый полив – перед цветением – нехватка влаги в это время приведет к изреженности гроздей и плохому опылению (улучшит опыления маг-бор, соли цинка и сернокислый калий и суперфосфат, микроэлементы можно продублировать внекорневой подкормкой).

Хотя самая наибольшая потребность винограда в воде наблюдается после цветения. Нельзя поливать виноград в начале или во время цветения – это вызовет сильное осыпание цветков.

Пятый полив - ягода с мелкую горошину – увеличивает размер ягод и, значит, урожай. Заодно препятствует горошению (под полив подкормите диаммофоской или Кемирой осенней).

Шестой полив - размягчение ягод. В это время для ягоды последний момент, когда можно повлиять на вес урожая. К тому же нехватка влаги приведет к задержке созревания (подкормка суперфосфатом и сернокислым калием + настой золы).

Большинству крупноплодных сортов между пятым и шестым поливами желательно провести дополнительный полив, чтобы максимально проявилась крупноплодность.

Седьмой полив - после уборки урожая с добавкой двойного суперфосфата.

Восьмой-девятый - при необходимости (засуха, суховеи).

На песках поливают небольшими порциями, но в 1,5-2 раза чаще. На тяжелых глинистых почвах реже, но обильнее.

Нельзя лить воду непосредственно на куст, особенно при орошении молодых посадок винограда. При поливе одиноко растущего куста вокруг его головы (отступив от нее на 30-40 см) делают желобок глубиной 15-20 см, в который льют воду. Молодые виноградники необходимо поливать по бороздам или канавкам, вырытым вокруг кустов. Не рекомендуется поливать сплошным затоплением участка, так как при этом расходуется очень много воды, почва увлажняется неравномерно, тяжелые почвы заплывают, в результате чего ухудшается их воздушный режим.

Необходимо отметить, что слишком часто и обильно поливать виноградные кусты не следует, так как в этом случае их корни могут загнить, а урожай винограда будет незначительным вследствие вымывания питательных веществ из почвы. Признаком переувлажнения почвы является буйный рост побегов, обильное пасынкообразование, очень слабое вызревание лозы, запаздывание созревания урожая, недостаточное окрашивание ягод темных сортов винограда, водянистость сока.

И, наоборот, слабый рост побегов, мельчание ягод и гроздей, низкая урожайность вполне здоровых кустов при выполнении всех агроприемов указывают на недостаток влаги в почве и необходимость ее полива.


2. Какие минеральные удобрения нужны винограду и в какое время их вносить? Нужен ли ему навоз? Можно ли удобрять раствором куриного помета.

Удобрения можно брать не только те, что вы написали. Кристалоны, Полифиды, Террафлексы, Акварины… все они подойдут.

Главное правило – азот только весной, до цветения. Перед и во время цветения – микроэлементы, после – комплексные, с повышенным содержанием фосфора и калия, перед уборкой и после – фосфорно-калийные удобрения. А куриный помет и коровяк хороши 1-2 раза рано весной с обязательной добавкой суперфосфата (1-2 спич. коробка). Навоз вносите осенью под перекопку.

Три-шесть раз проведите подкормку микроэлементами. Специально ими брызгать не надо, совместите обработку фунгицидами (Ридомил, Ордан, Тилт, Тиовит) с добавкой микроэлементов.

Этим вы усилите и действие ядов, и усвоение микроэлементов.


3. Обязательно ли удалять все пасынки и какой длины они должны быть, чтобы их удалять.

На промышленных виноградниках пасынки выламывают, когда они достигнут полуметровой длины. В результате здорово экономятся силы - всего две выломки за сезон! Урожайность там – дело десятое – за счет площади все равно винограда будет много.

Нам ждать нельзя – чем раньше уберете ненужные пасынки, тем лучше. Поэтому просматривать пасынки приходится раз в две недели. Но выламывать их нельзя – можно повредить формирующуюся почку, либо стимулировать появление новых пасынков. Лучше прищипнуть, оставив на пасынке 2-3 листа… В северных районах, где света мало, оставляют 1-2 листа.

Но на благополучном кусте пасынков не бывает слишком много. В большом количестве пасынки появляются на сильнорослых и недогруженных кустах. Если куст нормально нагружен урожаем и побегами, на нем обычно пасынки развиваются слабо, и некоторые виноградари их особо не убирают, оставляя многие на кусте, прищипнув пасынки до гроздей.

100% удаление пасынков проводят в тех случаях, когда наблюдается их усиленный рост, и, как следствие, сильное загущение куста. Считается, что пасынки оказывают положительное воздействие на развитие глазков и формирование соцветий в них.

Если из-за весенних возвратных заморозков были повреждены основные побеги, то пасынкование проводить совсем не следует. Из сильных пасынков сформируются новые побеги, которые обеспечат развитие куста и даже урожай, правда, меньший по величине и со значительным опозданием. Многие сорта плодоносят на ранних пасынках, а некоторые дают на них урожай, близкий к нормальному. Таковы, например, Восторг, Восторг овальный (Баклановский), Восторг мускатный, Кишмиш лучистый, Тимур, Виктория, Русбол, Кеша-1, Тип Столетия ЗГТУ, Шахиня Ирана.

Есть даже метод получения урожая на ранних пасынках. Суть его в том, что если пасынок получает максимум питания, он обычно закладывает кисть. Поврежденные морозом побеги обрезают до 3-4 узлов, дают кустам усиленную подкормку, а если надо, и полив, и до цветения удаляют все бесплодные пасынки. Урожай бывает почти полноценный, хоть и более поздний.

Почки прищипнутых пасынков способны давать пасынки второго порядка, которые можно уже резать под корень.

Если листву побила милдью или град, за счет пасынков куст сам, в любое время и очень быстро, восполняет дефицит листьев по отношению к корням. Именно пасынки дают возможность ускоренно формировать сильные кусты, на год ускоряя вступление куста в плодоношение.

Глазки сильных пасынков более плодоносны, чем глазки жирующих лоз. Посему, на самых толстых лозах лучше оставлять короткие стрелки из пасынков.

Есть у вызревших пасынков и еще одно достоинство: их почки всегда пробуждаются раньше глазков основной лозы. Короткие пасынковые сучки на лозах – хороший способ оттянуть распускание глазков весной и уйти от заморозков.

Есть отдельные «технологичные» сорта, не склонные давать сильные пасынки. Таковы, например, Фламинго, Августин, гф Благовест, а также некоторые слаборослые технические сорта – Бианка, Первенец Магарача.


4. Любит ли виноградник частое рыхление и мульчу, золу, опилки.

Да, корням винограда необходим воздух. Но рыхлить его можно в 2-3 раза реже, чем овощи. Можно совсем обойтись без тяпки, если использовать мульчу… Но мульчировать почву можно только после того, как она хорошенько прогреется.

Без золы вообще не обходится ни один виноградник - до формирования ягод ее настой используют для внекорневых подкормок, потом сыпят под корень фактически каждый месяц или под каждый полив. Нормы устанавливают судя по состоянию куста: если появился хлороз, значит золы вносят больше.